عرض بربري الأخير، وداع جيل ساندر، وعودة الجينز الضيق
لا يزال مشهد الموضة في لندن يعج بعرض بربري لخريف/شتاء 2025 في متحف تيت بريطانيا ليلة الاثنين، وهو عرض قد—وفقًا للهمسات من WWD وغيرها من وسائل الإعلام التجارية—يمثل الأغنية الأخيرة لدانيال لي كمدير إبداعي للعلامة التجارية. إذا كان هذا هو وداعه النهائي، فلم يظهر ذلك عليه. بعيدًا عن الخروج الهادئ والاقتصادي المعتاد للمصممين المغادرين، كان هذا حدثًا مليئًا بالنجوم. جلس أورلاندو بلوم، ونيكولاس هولت، وعدد من أفراد عائلة بيكهام في الصف الأمامي، بينما تضمن المدرج ظهورات غير متوقعة لريتشارد إي. جرانت، وإليزابيث ماكغوفرن من Downton Abbey، وليزلي مانفيل من The Crown.
اتجهت المجموعة نحو فصل جديد لبربري، بقيادة الرئيس التنفيذي جوش شولمان الذي دفع لإعادة التركيز على الملابس الخارجية، والأوشحة، والزبائن التقليديين للعلامة التجارية. اختفى أسلوب لي المميز الغرانج؛ وحل محله أسلوب مصقول وطموح مستوحى من القصر الريفي البريطاني—تخيل Saltburn يلتقي بالفخامة الأرستقراطية. الأزهار المحشوة، المخمل الدمشقي الباهت، والجودبورز استحضرت أجواء منزل ريفي كلاسيكي، بينما سرقت الملابس الخارجية الأضواء: من معطف صوفي مخطط خفيف إلى بونشو جلدي لامع ومعاطف ترنش مزينة بشراريب تعبر عن الفخامة. أضافت الأوشحة الكبيرة المخملية لمسة من الراحة العملية. قد يلاحظ النقاد أصداء من بوتيغا فينيتا لماثيو بلازي في الشراريب، وبرادا في الجودبورز، أو لوي من جوناثان أندرسون في الأوشحة—ربما لا شيء جديد تمامًا—لكن بالنسبة لبربري، كان هذا خطوة واثقة نحو استعادة تراثها كعلامة فاخرة رئيسية في بريطانيا.
خلف الكواليس، تجنب لي الإجابة عن أسئلة حول مستقبله، مكتفيًا بإيماءة دبلوماسية لشولمان: "جوش هنا منذ أكثر من ستة أشهر، الأمور تسير على ما يرام، الأمور تتحسن بالتأكيد." في الوقت نفسه، تجاهل المتحدث باسم بربري التكهنات بتعليق "لا تعليق" المعتاد. في الوقت الحالي، لا تزال سحر منصة العرض قائمًا، سواء بقي لي أو رحل.
ثنائي جيل ساندر الإبداعي يودع
عبر القناة في ميلانو، حدث تحول زلزالي آخر. يوم الأربعاء، كشف لوك ولوسي ماير عن مجموعة خريف/شتاء 2025 لجيل ساندر - قبل ساعات فقط من إعلان الشركة الأم OTB أن الزوجين سيتنحى، مما يمثل نهاية فترة ولايتهما التي استمرت ثماني سنوات. في صناعة نادرًا ما يدوم فيها المديرون الإبداعيون طويلاً، يشعر خروجهم بمزيج من الحلاوة والمرارة. بعد أن قادا استوديو تصميم ديور بعد راف سيمونز وقبل ماريا غراتسيا كيوري، جلب مايرز رؤية مميزة لجيل ساندر: حيث جمعت المجموعات المبكرة بين الأحجام الجريئة والاحتشام البسيط، وتطورت إلى تصاميم أكثر انسيابية وألوانًا مع مرور الوقت. تظل مجموعة خريف/شتاء 2020 الخاصة بهم بارزة.
ومع ذلك، كما لاحظ جاكوب غالاغر من نيويورك تايمز، لم يتمكنوا أبدًا من الوصول إلى ذلك العنصر "المميز" الذي يحول الثناء النقدي إلى ذهب تجاري - ربما نقطة خلاف لمالك OTB، رينزو روسو. مع استحواذ OTB على جيل ساندر من شركة أونورد هولدينغز اليابانية في 2021 وتعيين الرئيس التنفيذي الجديد سيرج برونشويغ هذا الشهر، كان التغيير يلوح في الأفق. لم يتم تعيين خليفة، ورحيل لوسي يترك OTB - موطن ديزل ومايسون مارجِيلا - بدون مديرة إبداعية أنثى، وهو تفصيل لم يمر دون ملاحظة.
عودة الجينز الضيق - لكن هل نريده؟
في مكان آخر، انتعاش موضة الألفية الثانية في أوجه، مع الجينز الضيق، وجينز بوت كات، وجينز الفلير يتنافسون جميعًا على العودة. دعمت Miu Miu وBalenciaga الجينز الضيق لخريف/شتاء 2024، بينما أعادت بيلا حديد، وسيلين (عبر إطلالة كندريك لامار في نصف نهائي السوبر بول)، وألكسندر ماكوين إحياء جينز بوت كات. لا تستطيع وسائل الإعلام المختصة بالموضة التوقف عن إعلان عودة هذه الصيحات، لكن السؤال يبقى: هل نحن مستعدون لإعادة عيش عصر الجينز الضيق؟
بالنسبة للبعض، الجواب هو لا قاطع. المصممة اللندنية آنا بيركلي، في عمودها الأخير اسأل مصمم الأزياء، تنصح بعدم ارتدائها مع بعض الإطارات، مقترحة بدائل بأرجل أوسع بدلاً من ذلك. نصيحتها؟ ارتدِ الجينز مع قميص بلون متناسق وكعب للحصول على تأثير أنيق ومطول: "عمود بلون واحد يُحدث تأثيرًا مريحًا للغاية." سواء كنت تتبنى الموضة أو تتجنبها، فإن الحنين لا يمكن إنكاره - ولا يمكن الهروب منه.
تغيرات الموضة
عرض بربري الأخير، وداع جيل ساندر، وعودة الجينز الضيق
لا يزال مشهد الموضة في لندن يعج بعرض بربري لخريف/شتاء 2025 في متحف تيت بريطانيا ليلة الاثنين، وهو عرض قد—وفقًا للهمسات من WWD وغيرها من وسائل الإعلام التجارية—يمثل الأغنية الأخيرة لدانيال لي كمدير إبداعي للعلامة التجارية. إذا كان هذا هو وداعه النهائي، فلم يظهر ذلك عليه. بعيدًا عن الخروج الهادئ والاقتصادي المعتاد للمصممين المغادرين، كان هذا حدثًا مليئًا بالنجوم. جلس أورلاندو بلوم، ونيكولاس هولت، وعدد من أفراد عائلة بيكهام في الصف الأمامي، بينما تضمن المدرج ظهورات غير متوقعة لريتشارد إي. جرانت، وإليزابيث ماكغوفرن من Downton Abbey، وليزلي مانفيل من The Crown.
اتجهت المجموعة نحو فصل جديد لبربري، بقيادة الرئيس التنفيذي جوش شولمان الذي دفع لإعادة التركيز على الملابس الخارجية، والأوشحة، والزبائن التقليديين للعلامة التجارية. اختفى أسلوب لي المميز الغرانج؛ وحل محله أسلوب مصقول وطموح مستوحى من القصر الريفي البريطاني—تخيل Saltburn يلتقي بالفخامة الأرستقراطية. الأزهار المحشوة، المخمل الدمشقي الباهت، والجودبورز استحضرت أجواء منزل ريفي كلاسيكي، بينما سرقت الملابس الخارجية الأضواء: من معطف صوفي مخطط خفيف إلى بونشو جلدي لامع ومعاطف ترنش مزينة بشراريب تعبر عن الفخامة. أضافت الأوشحة الكبيرة المخملية لمسة من الراحة العملية. قد يلاحظ النقاد أصداء من بوتيغا فينيتا لماثيو بلازي في الشراريب، وبرادا في الجودبورز، أو لوي من جوناثان أندرسون في الأوشحة—ربما لا شيء جديد تمامًا—لكن بالنسبة لبربري، كان هذا خطوة واثقة نحو استعادة تراثها كعلامة فاخرة رئيسية في بريطانيا.
خلف الكواليس، تجنب لي الإجابة عن أسئلة حول مستقبله، مكتفيًا بإيماءة دبلوماسية لشولمان: "جوش هنا منذ أكثر من ستة أشهر، الأمور تسير على ما يرام، الأمور تتحسن بالتأكيد." في الوقت نفسه، تجاهل المتحدث باسم بربري التكهنات بتعليق "لا تعليق" المعتاد. في الوقت الحالي، لا تزال سحر منصة العرض قائمًا، سواء بقي لي أو رحل.
ثنائي جيل ساندر الإبداعي يودع
عبر القناة في ميلانو، حدث تحول زلزالي آخر. يوم الأربعاء، كشف لوك ولوسي ماير عن مجموعة خريف/شتاء 2025 لجيل ساندر - قبل ساعات فقط من إعلان الشركة الأم OTB أن الزوجين سيتنحى، مما يمثل نهاية فترة ولايتهما التي استمرت ثماني سنوات. في صناعة نادرًا ما يدوم فيها المديرون الإبداعيون طويلاً، يشعر خروجهم بمزيج من الحلاوة والمرارة. بعد أن قادا استوديو تصميم ديور بعد راف سيمونز وقبل ماريا غراتسيا كيوري، جلب مايرز رؤية مميزة لجيل ساندر: حيث جمعت المجموعات المبكرة بين الأحجام الجريئة والاحتشام البسيط، وتطورت إلى تصاميم أكثر انسيابية وألوانًا مع مرور الوقت. تظل مجموعة خريف/شتاء 2020 الخاصة بهم بارزة.
ومع ذلك، كما لاحظ جاكوب غالاغر من نيويورك تايمز، لم يتمكنوا أبدًا من الوصول إلى ذلك العنصر "المميز" الذي يحول الثناء النقدي إلى ذهب تجاري - ربما نقطة خلاف لمالك OTB، رينزو روسو. مع استحواذ OTB على جيل ساندر من شركة أونورد هولدينغز اليابانية في 2021 وتعيين الرئيس التنفيذي الجديد سيرج برونشويغ هذا الشهر، كان التغيير يلوح في الأفق. لم يتم تعيين خليفة، ورحيل لوسي يترك OTB - موطن ديزل ومايسون مارجِيلا - بدون مديرة إبداعية أنثى، وهو تفصيل لم يمر دون ملاحظة.
عودة الجينز الضيق - لكن هل نريده؟
في مكان آخر، انتعاش موضة الألفية الثانية في أوجه، مع الجينز الضيق، وجينز بوت كات، وجينز الفلير يتنافسون جميعًا على العودة. دعمت Miu Miu وBalenciaga الجينز الضيق لخريف/شتاء 2024، بينما أعادت بيلا حديد، وسيلين (عبر إطلالة كندريك لامار في نصف نهائي السوبر بول)، وألكسندر ماكوين إحياء جينز بوت كات. لا تستطيع وسائل الإعلام المختصة بالموضة التوقف عن إعلان عودة هذه الصيحات، لكن السؤال يبقى: هل نحن مستعدون لإعادة عيش عصر الجينز الضيق؟
بالنسبة للبعض، الجواب هو لا قاطع. المصممة اللندنية آنا بيركلي، في عمودها الأخير اسأل مصمم الأزياء، تنصح بعدم ارتدائها مع بعض الإطارات، مقترحة بدائل بأرجل أوسع بدلاً من ذلك. نصيحتها؟ ارتدِ الجينز مع قميص بلون متناسق وكعب للحصول على تأثير أنيق ومطول: "عمود بلون واحد يُحدث تأثيرًا مريحًا للغاية." سواء كنت تتبنى الموضة أو تتجنبها، فإن الحنين لا يمكن إنكاره - ولا يمكن الهروب منه.