عرض بربري الأخير، وداع جيل ساندر، وعودة الجينز الضيق
لا تزال مشهد الموضة في لندن مشتعلاً بعد عرض بربري لخريف/شتاء 2025 في تيت بريطانيا ليلة الاثنين، وهو عرض قد - وفقًا لهمسات من WWD وغيرها من وسائل الإعلام التجارية - يمثل أغنية دانيل لي الختامية كمدير إبداعي للعلامة التجارية. إذا كان هذا هو آخر ظهور له، لم يُظهر لي ذلك. بعيدًا عن الخروج المتواضع والمقتصد الذي يتميز به المصممون المغادرون، كان هذا حدثًا مليئًا بالنجوم. كان أورلاندو بلوم، ونيكولاس هولت، وعدد قليل من عائلة بيكهام في الصف الأمامي، بينما شهدت منصة العرض ظهورات غير متوقعة من ريتشارد إي. غرانت، وإليزابيث مكغفرن من داونتون آبي، وليزلي مانفيل من التاج.
توجهت المجموعة نحو فصل جديد لبربري، مسترشدة بدفع الرئيس التنفيذي جوش شولمان لإعادة التركيز على الملابس الخارجية، والأوشحة، وعملاء العلامة التجارية الأكثر تقليدية. غابت لمسة لي المميزة من الجرانج؛ وحل محلها أسلوب مصقول وطموح مستوحى من العقارات الريفية البريطانية—فكر في Saltburn يلتقي بالفخامة الأرستقراطية. استحضرت الأزهار المبطنة، والحرير المداس المتلاشي، والجودبور إحساسًا كلاسيكيًا ببيوت الريف، بينما سرقت الملابس الخارجية الأضواء: من معطف صوف مزخرف بشكل خفيف إلى بونشو جلد لامع ومعاطف ترنش مزخرفة تصرخ بالفخامة. أضافت الأوشحة المخملية الكبيرة عملية فاخرة. قد يلاحظ النقاد صدى لفراء ماثيو بلازي في بوتيغا فينيتا في الأطراف، وبرادا في الجودبور، أو لوي في جونياثان أندرسون في الأوشحة—لا شيء مبتكر، ربما—لكن بالنسبة لبربري، كان هذا خطوة واثقة نحو استعادة تراثها كدعامة فاخرة في بريطانيا.
في الكواليس، تجنب لي الأسئلة حول مستقبله، مقدماً فقط إيماءة دبلوماسية لشولمان: "جوش هنا منذ أكثر من ستة أشهر، الأمور تسير بشكل جيد، والأشياء تتحسن بالتأكيد." من ناحية أخرى، تجاهل المتحدث باسم بربري التكهنات بعبارة قياسية "لا تعليق." في الوقت الحالي، سحر المدرج لا يزال موجوداً، سواء بقي لي أو رحل.
ثنائي جيل ساندر الإبداعي يودع
عبر القناة في ميلانو، حدث تحول زلزالي آخر. يوم الأربعاء، كشف لوك ولوسي ميار عن مجموعتهما لخريف/شتاء 2025 لعلامة جيل ساندر - قبل ساعات فقط من إعلان الشركة الأم OTB أن الثنائي الزوجي سيتنحى، مما يمثل نهاية فترة عملهما التي استمرت ثماني سنوات. في صناعة نادراً ما يدوم فيها المديرون الإبداعيون طويلاً، يشعر خروجهم بمشاعر مختلطة. بعد أن قادوا استوديو تصميم ديور بعد راف سيمونز وقبل ماريا غرازيا كيوري، جلب الميار رؤية مميزة إلى جيل ساندر: كانت المجموعات المبكرة تجمع بين الأحجام الجريئة والاعتدال البسيط، وتطورت مع مرور الوقت إلى تصاميم أكثر اتساعًا وألوانًا. لا تزال مجموعة خريف/شتاء 2020 تبرز كواحدة من الأبرز.
ومع ذلك، كما لاحظ جاكوب غالاغر من نيويورك تايمز، لم يتمكنوا من العثور على تلك القطعة "التي" elusive لتحويل الإشادة النقدية إلى ذهب تجاري - ربما كانت نقطة عالقة لمالك OTB، رينزو روسو. مع استحواذ OTB على جيل ساندر من شركة أونورد هولدينغز اليابانية في عام 2021 ودخول الرئيس التنفيذي الجديد، سيرج برونشويغ، هذا الشهر، كانت التغييرات تتشكل. لم يتم تعيين خليفة، وترك مغادرة لوسي OTB - موطن ديزل ومايزون مارجيلا - بدون مديرة إبداعية أنثوية، وهو تفصيل لم يمر دون أن يلاحظه أحد.
عودة الجينز الضيق - لكن هل نريده؟
في مكان آخر، عادت موضة Y2K بقوة، حيث تتنافس الجينز الضيق، والجينز الواسع، والجينز المتسع في العودة. قامت ميو ميو وبلينسياغا بدعم الجينز الضيق لخريف/شتاء 2024، بينما أعادت بيلا حديد، وسيلين (عبر إطلالة كندريك لامار في نصف نهائي السوبر بول)، وألكسندر ماكوين إحياء الجينز الواسع. لا تتوقف منافذ الأزياء عن إعلان هذه الاتجاهات "عادت"، لكن السؤال يبقى: هل نحن مستعدون للعيش مرة أخرى في عصر الجينز الضيق؟
بالنسبة للبعض، الجواب هو لا قاطع. مصممة الأزياء اللندنية آنا بيركلي، في عمودها الأخير اسأل مصممة الأزياء، تنصح بعدم ارتداءها لبعض الأشكال، مقترحة بدائل ذات أرجل أوسع بدلاً من ذلك. نصيحتها؟ اقترن الجينز ببلوزة بلون متناسق وكعب عالٍ للحصول على تأثير أنيق وطويل: "عمود من لون واحد يجعل المظهر أكثر انسيابية بشكل كبير." سواء كنت تتبنى الاتجاه أو تتجنبه، فإن الحنين إلى الماضي لا يمكن إنكاره - ولا يمكن الهروب منه.
تغيرات الموضة
عرض بربري الأخير، وداع جيل ساندر، وعودة الجينز الضيق
لا تزال مشهد الموضة في لندن مشتعلاً بعد عرض بربري لخريف/شتاء 2025 في تيت بريطانيا ليلة الاثنين، وهو عرض قد - وفقًا لهمسات من WWD وغيرها من وسائل الإعلام التجارية - يمثل أغنية دانيل لي الختامية كمدير إبداعي للعلامة التجارية. إذا كان هذا هو آخر ظهور له، لم يُظهر لي ذلك. بعيدًا عن الخروج المتواضع والمقتصد الذي يتميز به المصممون المغادرون، كان هذا حدثًا مليئًا بالنجوم. كان أورلاندو بلوم، ونيكولاس هولت، وعدد قليل من عائلة بيكهام في الصف الأمامي، بينما شهدت منصة العرض ظهورات غير متوقعة من ريتشارد إي. غرانت، وإليزابيث مكغفرن من داونتون آبي، وليزلي مانفيل من التاج.
توجهت المجموعة نحو فصل جديد لبربري، مسترشدة بدفع الرئيس التنفيذي جوش شولمان لإعادة التركيز على الملابس الخارجية، والأوشحة، وعملاء العلامة التجارية الأكثر تقليدية. غابت لمسة لي المميزة من الجرانج؛ وحل محلها أسلوب مصقول وطموح مستوحى من العقارات الريفية البريطانية—فكر في Saltburn يلتقي بالفخامة الأرستقراطية. استحضرت الأزهار المبطنة، والحرير المداس المتلاشي، والجودبور إحساسًا كلاسيكيًا ببيوت الريف، بينما سرقت الملابس الخارجية الأضواء: من معطف صوف مزخرف بشكل خفيف إلى بونشو جلد لامع ومعاطف ترنش مزخرفة تصرخ بالفخامة. أضافت الأوشحة المخملية الكبيرة عملية فاخرة. قد يلاحظ النقاد صدى لفراء ماثيو بلازي في بوتيغا فينيتا في الأطراف، وبرادا في الجودبور، أو لوي في جونياثان أندرسون في الأوشحة—لا شيء مبتكر، ربما—لكن بالنسبة لبربري، كان هذا خطوة واثقة نحو استعادة تراثها كدعامة فاخرة في بريطانيا.
في الكواليس، تجنب لي الأسئلة حول مستقبله، مقدماً فقط إيماءة دبلوماسية لشولمان: "جوش هنا منذ أكثر من ستة أشهر، الأمور تسير بشكل جيد، والأشياء تتحسن بالتأكيد." من ناحية أخرى، تجاهل المتحدث باسم بربري التكهنات بعبارة قياسية "لا تعليق." في الوقت الحالي، سحر المدرج لا يزال موجوداً، سواء بقي لي أو رحل.
ثنائي جيل ساندر الإبداعي يودع
عبر القناة في ميلانو، حدث تحول زلزالي آخر. يوم الأربعاء، كشف لوك ولوسي ميار عن مجموعتهما لخريف/شتاء 2025 لعلامة جيل ساندر - قبل ساعات فقط من إعلان الشركة الأم OTB أن الثنائي الزوجي سيتنحى، مما يمثل نهاية فترة عملهما التي استمرت ثماني سنوات. في صناعة نادراً ما يدوم فيها المديرون الإبداعيون طويلاً، يشعر خروجهم بمشاعر مختلطة. بعد أن قادوا استوديو تصميم ديور بعد راف سيمونز وقبل ماريا غرازيا كيوري، جلب الميار رؤية مميزة إلى جيل ساندر: كانت المجموعات المبكرة تجمع بين الأحجام الجريئة والاعتدال البسيط، وتطورت مع مرور الوقت إلى تصاميم أكثر اتساعًا وألوانًا. لا تزال مجموعة خريف/شتاء 2020 تبرز كواحدة من الأبرز.
ومع ذلك، كما لاحظ جاكوب غالاغر من نيويورك تايمز، لم يتمكنوا من العثور على تلك القطعة "التي" elusive لتحويل الإشادة النقدية إلى ذهب تجاري - ربما كانت نقطة عالقة لمالك OTB، رينزو روسو. مع استحواذ OTB على جيل ساندر من شركة أونورد هولدينغز اليابانية في عام 2021 ودخول الرئيس التنفيذي الجديد، سيرج برونشويغ، هذا الشهر، كانت التغييرات تتشكل. لم يتم تعيين خليفة، وترك مغادرة لوسي OTB - موطن ديزل ومايزون مارجيلا - بدون مديرة إبداعية أنثوية، وهو تفصيل لم يمر دون أن يلاحظه أحد.
عودة الجينز الضيق - لكن هل نريده؟
في مكان آخر، عادت موضة Y2K بقوة، حيث تتنافس الجينز الضيق، والجينز الواسع، والجينز المتسع في العودة. قامت ميو ميو وبلينسياغا بدعم الجينز الضيق لخريف/شتاء 2024، بينما أعادت بيلا حديد، وسيلين (عبر إطلالة كندريك لامار في نصف نهائي السوبر بول)، وألكسندر ماكوين إحياء الجينز الواسع. لا تتوقف منافذ الأزياء عن إعلان هذه الاتجاهات "عادت"، لكن السؤال يبقى: هل نحن مستعدون للعيش مرة أخرى في عصر الجينز الضيق؟
بالنسبة للبعض، الجواب هو لا قاطع. مصممة الأزياء اللندنية آنا بيركلي، في عمودها الأخير اسأل مصممة الأزياء، تنصح بعدم ارتداءها لبعض الأشكال، مقترحة بدائل ذات أرجل أوسع بدلاً من ذلك. نصيحتها؟ اقترن الجينز ببلوزة بلون متناسق وكعب عالٍ للحصول على تأثير أنيق وطويل: "عمود من لون واحد يجعل المظهر أكثر انسيابية بشكل كبير." سواء كنت تتبنى الاتجاه أو تتجنبه، فإن الحنين إلى الماضي لا يمكن إنكاره - ولا يمكن الهروب منه.