El último desfile de Burberry, la despedida de Jil Sander y el regreso de los vaqueros pitillo
La escena de la moda londinense sigue vibrando tras el desfile otoño/invierno 2025 de Burberry en la Tate Britain el lunes por la noche, un espectáculo que podría—según rumores de WWD y otros medios especializados—marcar la despedida de Daniel Lee como director creativo de la marca. Si fue su última aparición, Lee no lo dejó notar. Lejos de las salidas discretas y austeras típicas de los diseñadores que se marchan, esto fue un evento repleto de estrellas. Orlando Bloom, Nicholas Hoult y varios Beckham ocuparon la primera fila, mientras que la pasarela contó con apariciones inesperadas de Richard E. Grant, Elizabeth McGovern de Downton Abbey y Lesley Manville de The Crown.
La colección marcó el inicio de un nuevo capítulo para Burberry, guiado por el impulso del CEO Josh Schulman de volver a centrarse en prendas de abrigo, bufandas y la clientela más tradicional de la marca. Desapareció el grunge característico de Lee; en su lugar, una propuesta pulida y aspiracional inspirada en la finca campestre británica—piensa en Saltburn con un toque de lujo aristocrático. Flores acolchadas, terciopelos damasco desvaídos y jodhpurs evocaban el ambiente clásico de una casa de campo, mientras que las prendas de abrigo se llevaban todo el protagonismo: desde un abrigo de lana a cuadros sutiles hasta un poncho de cuero brillante y gabardinas con flecos que gritaban opulencia. Las bufandas de velour extragrandes añadían practicidad y suavidad. Los críticos podrían notar ecos de los flecos de Matthieu Blazy en Bottega Veneta, los jodhpurs de Prada o las bufandas de Jonathan Anderson en Loewe—nada revolucionario, tal vez—pero para Burberry, esto se sintió como un paso seguro hacia la recuperación de su herencia como referente del lujo británico.
Entre bastidores, Lee esquivó preguntas sobre su futuro, limitándose a un asentimiento diplomático hacia Schulman: “Josh lleva aquí poco más de seis meses, va realmente bien, las cosas definitivamente están mejorando.” El portavoz de Burberry, por su parte, desestimó las especulaciones con un clásico “sin comentarios”. Por ahora, la magia de la pasarela permanece, tanto si Lee se queda como si se va.
El dúo creativo de Jil Sander se despide
Al otro lado del Canal, en Milán, se produjo otro cambio sísmico. El miércoles, Luke y Lucie Meier presentaron su colección otoño/invierno 2025 para Jil Sander—pocas horas antes de que la empresa matriz OTB anunciara que la pareja dejaría su puesto, marcando el final de sus ocho años al frente. En una industria donde los directores creativos rara vez duran tanto, su salida se siente agridulce. Tras dirigir el estudio de diseño de Dior después de Raf Simons y antes de Maria Grazia Chiuri, los Meier aportaron una visión distintiva a Jil Sander: las primeras colecciones combinaron volúmenes audaces con una contención minimalista, evolucionando hacia diseños más sueltos y coloridos con el tiempo. Su propuesta para otoño/invierno 2020 sigue siendo destacada.
Sin embargo, como observó Jacob Gallagher de New York Times, nunca lograron dar con ese esquivo “it” item que convirtiera el reconocimiento crítico en oro comercial—quizás un punto clave para el propietario de OTB, Renzo Rosso. Con la adquisición de Jil Sander por parte de OTB a la japonesa Onward Holdings en 2021 y la llegada de un nuevo CEO, Serge Brunschwig, este mes, el cambio estaba en el aire. No se ha nombrado sucesor, y la salida de Lucie deja a OTB—hogar de Diesel y Maison Margiela—sin una directora creativa femenina, un detalle que no ha pasado desapercibido.
Los vaqueros pitillo regresan poco a poco - ¿Pero los queremos?
En otros lugares, el resurgimiento Y2K está en pleno apogeo, con los vaqueros pitillo, bootcut y de campana compitiendo por un regreso. Miu Miu y Balenciaga apostaron por los pitillo para el otoño/invierno 2024, mientras que Bella Hadid, Celine (a través del look de Kendrick Lamar en el intermedio del Super Bowl) y Alexander McQueen han revivido el bootcut. Los medios de moda no dejan de proclamar que estas tendencias “han vuelto”, pero la pregunta sigue siendo: ¿estamos listos para revivir la era de los vaqueros pitillo?
Para algunos, la respuesta es un rotundo no. La estilista londinense Anna Berkeley, en su última columna Ask a Stylist, desaconseja usarlos para ciertos tipos de cuerpo, sugiriendo en su lugar alternativas de pierna más ancha. ¿Su consejo? Combina los vaqueros con una parte superior tonal y un tacón para lograr un efecto elegante y alargador: “Una columna de un solo color estiliza enormemente.” Ya sea que adoptes la tendencia o la evites, la nostalgia es innegable—e ineludible.
Las mareas cambiantes de la moda
El último desfile de Burberry, la despedida de Jil Sander y el regreso de los vaqueros pitillo
La escena de la moda londinense sigue vibrando tras el desfile otoño/invierno 2025 de Burberry en la Tate Britain el lunes por la noche, un espectáculo que podría—según rumores de WWD y otros medios especializados—marcar la despedida de Daniel Lee como director creativo de la marca. Si fue su última aparición, Lee no lo dejó notar. Lejos de las salidas discretas y austeras típicas de los diseñadores que se marchan, esto fue un evento repleto de estrellas. Orlando Bloom, Nicholas Hoult y varios Beckham ocuparon la primera fila, mientras que la pasarela contó con apariciones inesperadas de Richard E. Grant, Elizabeth McGovern de Downton Abbey y Lesley Manville de The Crown.
La colección marcó el inicio de un nuevo capítulo para Burberry, guiado por el impulso del CEO Josh Schulman de volver a centrarse en prendas de abrigo, bufandas y la clientela más tradicional de la marca. Desapareció el grunge característico de Lee; en su lugar, una propuesta pulida y aspiracional inspirada en la finca campestre británica—piensa en Saltburn con un toque de lujo aristocrático. Flores acolchadas, terciopelos damasco desvaídos y jodhpurs evocaban el ambiente clásico de una casa de campo, mientras que las prendas de abrigo se llevaban todo el protagonismo: desde un abrigo de lana a cuadros sutiles hasta un poncho de cuero brillante y gabardinas con flecos que gritaban opulencia. Las bufandas de velour extragrandes añadían practicidad y suavidad. Los críticos podrían notar ecos de los flecos de Matthieu Blazy en Bottega Veneta, los jodhpurs de Prada o las bufandas de Jonathan Anderson en Loewe—nada revolucionario, tal vez—pero para Burberry, esto se sintió como un paso seguro hacia la recuperación de su herencia como referente del lujo británico.
Entre bastidores, Lee esquivó preguntas sobre su futuro, limitándose a un asentimiento diplomático hacia Schulman: “Josh lleva aquí poco más de seis meses, va realmente bien, las cosas definitivamente están mejorando.” El portavoz de Burberry, por su parte, desestimó las especulaciones con un clásico “sin comentarios”. Por ahora, la magia de la pasarela permanece, tanto si Lee se queda como si se va.
El dúo creativo de Jil Sander se despide
Al otro lado del Canal, en Milán, se produjo otro cambio sísmico. El miércoles, Luke y Lucie Meier presentaron su colección otoño/invierno 2025 para Jil Sander—pocas horas antes de que la empresa matriz OTB anunciara que la pareja dejaría su puesto, marcando el final de sus ocho años al frente. En una industria donde los directores creativos rara vez duran tanto, su salida se siente agridulce. Tras dirigir el estudio de diseño de Dior después de Raf Simons y antes de Maria Grazia Chiuri, los Meier aportaron una visión distintiva a Jil Sander: las primeras colecciones combinaron volúmenes audaces con una contención minimalista, evolucionando hacia diseños más sueltos y coloridos con el tiempo. Su propuesta para otoño/invierno 2020 sigue siendo destacada.
Sin embargo, como observó Jacob Gallagher de New York Times, nunca lograron dar con ese esquivo “it” item que convirtiera el reconocimiento crítico en oro comercial—quizás un punto clave para el propietario de OTB, Renzo Rosso. Con la adquisición de Jil Sander por parte de OTB a la japonesa Onward Holdings en 2021 y la llegada de un nuevo CEO, Serge Brunschwig, este mes, el cambio estaba en el aire. No se ha nombrado sucesor, y la salida de Lucie deja a OTB—hogar de Diesel y Maison Margiela—sin una directora creativa femenina, un detalle que no ha pasado desapercibido.
Los vaqueros pitillo regresan poco a poco - ¿Pero los queremos?
En otros lugares, el resurgimiento Y2K está en pleno apogeo, con los vaqueros pitillo, bootcut y de campana compitiendo por un regreso. Miu Miu y Balenciaga apostaron por los pitillo para el otoño/invierno 2024, mientras que Bella Hadid, Celine (a través del look de Kendrick Lamar en el intermedio del Super Bowl) y Alexander McQueen han revivido el bootcut. Los medios de moda no dejan de proclamar que estas tendencias “han vuelto”, pero la pregunta sigue siendo: ¿estamos listos para revivir la era de los vaqueros pitillo?
Para algunos, la respuesta es un rotundo no. La estilista londinense Anna Berkeley, en su última columna Ask a Stylist, desaconseja usarlos para ciertos tipos de cuerpo, sugiriendo en su lugar alternativas de pierna más ancha. ¿Su consejo? Combina los vaqueros con una parte superior tonal y un tacón para lograr un efecto elegante y alargador: “Una columna de un solo color estiliza enormemente.” Ya sea que adoptes la tendencia o la evites, la nostalgia es innegable—e ineludible.