Le dernier défilé de Burberry, les adieux de Jil Sander et le retour des jeans skinny
La scène de la mode londonienne est encore en effervescence après le défilé automne/hiver 2025 de Burberry au Tate Britain lundi soir, un spectacle qui pourrait—selon des murmures de WWD et d'autres médias spécialisés—marquer le chant du cygne de Daniel Lee en tant que directeur créatif de la marque. S'il s'agissait de son dernier salut, Lee ne l'a pas laissé transparaître. Loin des sorties discrètes et soucieuses du budget typiques des designers partants, c'était un événement étoilé. Orlando Bloom, Nicholas Hoult et une poignée de Beckham occupaient le premier rang, tandis que le podium lui-même présentait des apparitions inattendues de Richard E. Grant, Elizabeth McGovern de Downton Abbey, et Lesley Manville de The Crown.
La collection s'est orientée vers un nouveau chapitre pour Burberry, guidée par la volonté du PDG Josh Schulman de se recentrer sur les vêtements d'extérieur, les écharpes et la clientèle plus traditionnelle de la marque. Fini le grunge signature de Lee ; à sa place, une interprétation polie et aspirante inspirée par le domaine rural britannique—pensez à Saltburn mêlé au luxe aristocratique. Des floraux matelassés, des velours damassés décolorés et des jodhpurs évoquaient une ambiance classique de maison de campagne, tandis que les vêtements d'extérieur volaient la vedette : d'un subtil manteau en laine à carreaux à un poncho en cuir brillant et des trenchs à franges qui criaient l'opulence. Les écharpes en velours surdimensionnées ajoutaient une praticité douillette. Les critiques pourraient noter des échos des franges de Matthieu Blazy chez Bottega Veneta, de Prada dans les jodhpurs, ou de Jonathan Anderson chez Loewe dans les écharpes—rien de révolutionnaire, peut-être—mais pour Burberry, cela semblait être un pas confiant vers la réappropriation de son héritage en tant que pilier du luxe britannique.
Dans les coulisses, Lee a esquivé les questions sur son avenir, n'offrant qu'un hochement de tête diplomatique à Schulman : « Josh est ici depuis un peu plus de six mois, ça se passe vraiment bien, les choses s'améliorent définitivement. » Pendant ce temps, le porte-parole de Burberry a écarté les spéculations avec un standard « pas de commentaire. » Pour l'instant, la magie du podium persiste, que Lee reste ou parte.
Le duo créatif de Jil Sander fait ses adieux
De l'autre côté de la Manche, à Milan, un autre changement sismique s'est produit. Mercredi, Luke et Lucie Meier ont dévoilé leur collection automne/hiver 2025 pour Jil Sander—juste quelques heures avant que la société mère OTB n'annonce que le couple marié se retirerait, marquant la fin de leur mandat de huit ans. Dans une industrie où les directeurs créatifs ne durent que rarement aussi longtemps, leur départ semble doux-amer. Ayant dirigé le studio de design de Dior après Raf Simons et avant Maria Grazia Chiuri, les Meier ont apporté une vision distincte à Jil Sander : les premières collections alliaient des volumes audacieux à une retenue minimaliste, évoluant au fil du temps vers des designs plus amples et plus colorés. Leur collection automne/hiver 2020 reste un point fort.
Pourtant, comme l'a observé Jacob Gallagher du New York Times, ils n'ont jamais réussi à trouver cet insaisissable article "it" pour transformer l'acclamation critique en or commercial—peut-être un point de friction pour le propriétaire d'OTB, Renzo Rosso. Avec OTB acquérant Jil Sander auprès de Onward Holdings du Japon en 2021 et un nouveau PDG, Serge Brunschwig, prenant ses fonctions ce mois-ci, le changement était en cours. Aucun successeur n'a été nommé, et le départ de Lucie laisse OTB—maison de Diesel et Maison Margiela—sans directrice créative, un détail qui n'est pas passé inaperçu.
Les jeans skinny reviennent - Mais en voulons-nous ?
Ailleurs, le revival des années 2000 est en plein essor, avec des jeans skinny, des bootcuts et des pattes d'éléphant qui rivalisent tous pour un retour. Miu Miu et Balenciaga ont mis en avant les skinny pour l'automne/hiver 2024, tandis que Bella Hadid, Celine (via le look de la mi-temps du Super Bowl de Kendrick Lamar) et Alexander McQueen ont relancé le bootcut. Les médias de mode ne cessent de déclarer que ces tendances sont "de retour", mais la question demeure : sommes-nous prêts à revivre l'ère du jean skinny ?
Pour certains, la réponse est un non catégorique. La styliste londonienne Anna Berkeley, dans sa dernière colonne Ask a Stylist, déconseille ces pantalons pour certaines silhouettes, suggérant plutôt des alternatives à jambes larges. Son conseil ? Associez des jeans avec un haut ton sur ton et des talons pour un effet élégant et allongeant : « Une colonne d'une seule couleur est extrêmement amincissante. » Que vous adoptiez la tendance ou que vous l'évitiez, la nostalgie est indéniable - et inévitable.
Les marées changeantes de la mode
Le dernier défilé de Burberry, les adieux de Jil Sander et le retour des jeans skinny
La scène de la mode londonienne est encore en effervescence après le défilé automne/hiver 2025 de Burberry au Tate Britain lundi soir, un spectacle qui pourrait—selon des murmures de WWD et d'autres médias spécialisés—marquer le chant du cygne de Daniel Lee en tant que directeur créatif de la marque. S'il s'agissait de son dernier salut, Lee ne l'a pas laissé transparaître. Loin des sorties discrètes et soucieuses du budget typiques des designers partants, c'était un événement étoilé. Orlando Bloom, Nicholas Hoult et une poignée de Beckham occupaient le premier rang, tandis que le podium lui-même présentait des apparitions inattendues de Richard E. Grant, Elizabeth McGovern de Downton Abbey, et Lesley Manville de The Crown.
La collection s'est orientée vers un nouveau chapitre pour Burberry, guidée par la volonté du PDG Josh Schulman de se recentrer sur les vêtements d'extérieur, les écharpes et la clientèle plus traditionnelle de la marque. Fini le grunge signature de Lee ; à sa place, une interprétation polie et aspirante inspirée par le domaine rural britannique—pensez à Saltburn mêlé au luxe aristocratique. Des floraux matelassés, des velours damassés décolorés et des jodhpurs évoquaient une ambiance classique de maison de campagne, tandis que les vêtements d'extérieur volaient la vedette : d'un subtil manteau en laine à carreaux à un poncho en cuir brillant et des trenchs à franges qui criaient l'opulence. Les écharpes en velours surdimensionnées ajoutaient une praticité douillette. Les critiques pourraient noter des échos des franges de Matthieu Blazy chez Bottega Veneta, de Prada dans les jodhpurs, ou de Jonathan Anderson chez Loewe dans les écharpes—rien de révolutionnaire, peut-être—mais pour Burberry, cela semblait être un pas confiant vers la réappropriation de son héritage en tant que pilier du luxe britannique.
Dans les coulisses, Lee a esquivé les questions sur son avenir, n'offrant qu'un hochement de tête diplomatique à Schulman : « Josh est ici depuis un peu plus de six mois, ça se passe vraiment bien, les choses s'améliorent définitivement. » Pendant ce temps, le porte-parole de Burberry a écarté les spéculations avec un standard « pas de commentaire. » Pour l'instant, la magie du podium persiste, que Lee reste ou parte.
Le duo créatif de Jil Sander fait ses adieux
De l'autre côté de la Manche, à Milan, un autre changement sismique s'est produit. Mercredi, Luke et Lucie Meier ont dévoilé leur collection automne/hiver 2025 pour Jil Sander—juste quelques heures avant que la société mère OTB n'annonce que le couple marié se retirerait, marquant la fin de leur mandat de huit ans. Dans une industrie où les directeurs créatifs ne durent que rarement aussi longtemps, leur départ semble doux-amer. Ayant dirigé le studio de design de Dior après Raf Simons et avant Maria Grazia Chiuri, les Meier ont apporté une vision distincte à Jil Sander : les premières collections alliaient des volumes audacieux à une retenue minimaliste, évoluant au fil du temps vers des designs plus amples et plus colorés. Leur collection automne/hiver 2020 reste un point fort.
Pourtant, comme l'a observé Jacob Gallagher du New York Times, ils n'ont jamais réussi à trouver cet insaisissable article "it" pour transformer l'acclamation critique en or commercial—peut-être un point de friction pour le propriétaire d'OTB, Renzo Rosso. Avec OTB acquérant Jil Sander auprès de Onward Holdings du Japon en 2021 et un nouveau PDG, Serge Brunschwig, prenant ses fonctions ce mois-ci, le changement était en cours. Aucun successeur n'a été nommé, et le départ de Lucie laisse OTB—maison de Diesel et Maison Margiela—sans directrice créative, un détail qui n'est pas passé inaperçu.
Les jeans skinny reviennent - Mais en voulons-nous ?
Ailleurs, le revival des années 2000 est en plein essor, avec des jeans skinny, des bootcuts et des pattes d'éléphant qui rivalisent tous pour un retour. Miu Miu et Balenciaga ont mis en avant les skinny pour l'automne/hiver 2024, tandis que Bella Hadid, Celine (via le look de la mi-temps du Super Bowl de Kendrick Lamar) et Alexander McQueen ont relancé le bootcut. Les médias de mode ne cessent de déclarer que ces tendances sont "de retour", mais la question demeure : sommes-nous prêts à revivre l'ère du jean skinny ?
Pour certains, la réponse est un non catégorique. La styliste londonienne Anna Berkeley, dans sa dernière colonne Ask a Stylist, déconseille ces pantalons pour certaines silhouettes, suggérant plutôt des alternatives à jambes larges. Son conseil ? Associez des jeans avec un haut ton sur ton et des talons pour un effet élégant et allongeant : « Une colonne d'une seule couleur est extrêmement amincissante. » Que vous adoptiez la tendance ou que vous l'évitiez, la nostalgie est indéniable - et inévitable.