L'ultima sfilata di Burberry, l'addio di Jil Sander e il ritorno dei jeans skinny
La scena della moda londinese è ancora in fermento dopo la sfilata autunno/inverno 2025 di Burberry alla Tate Britain lunedì sera, uno spettacolo che potrebbe—secondo voci da WWD e altri media di settore—segnare il canto del cigno di Daniel Lee come direttore creativo del marchio. Se è stato il suo ultimo inchino, Lee non l'ha mostrato. Lontano dalle uscite sobrie e attente al budget tipiche dei designer in partenza, questo è stato un evento pieno di stelle. Orlando Bloom, Nicholas Hoult e un gruppo di Beckhams hanno occupato la prima fila, mentre la passerella ha visto cameo inaspettati di Richard E. Grant, Elizabeth McGovern di Downton Abbey e Lesley Manville di The Crown.
La collezione ha segnato un nuovo capitolo per Burberry, guidata dalla spinta del CEO Josh Schulman a rifocalizzarsi su outerwear, sciarpe e la clientela più tradizionale del marchio. Sparito il grunge distintivo di Lee; al suo posto una visione lucida e aspirazionale ispirata alla tenuta di campagna britannica—pensa a Saltburn che incontra il lusso aristocratico. Fiori trapuntati, velluti damascati sbiaditi e jodhpurs evocavano un'atmosfera classica da casa di campagna, mentre l'outerwear rubava la scena: da un cappotto in lana a quadri sottile a un poncho in pelle lucida e trench con frange che gridavano opulenza. Le sciarpe oversize in velluto aggiungevano praticità e morbidezza. I critici potrebbero notare echi di Matthieu Blazy per Bottega Veneta nelle frange, Prada nei jodhpurs o Jonathan Anderson per Loewe nelle sciarpe—niente di rivoluzionario, forse—ma per Burberry questo è sembrato un passo sicuro verso il recupero del suo patrimonio come pilastro del lusso britannico.
Dietro le quinte, Lee ha evitato domande sul suo futuro, offrendo solo un cenno diplomatico a Schulman: "Josh è qui da poco più di sei mesi, sta andando molto bene, le cose stanno sicuramente migliorando." Il portavoce di Burberry, nel frattempo, ha liquidato le speculazioni con un classico "no comment." Per ora, la magia della passerella persiste, che Lee resti o se ne vada.
Il duo creativo di Jil Sander dice addio
Oltre la Manica, a Milano, si è verificato un altro cambiamento sismico. Mercoledì, Luke e Lucie Meier hanno svelato la loro collezione autunno/inverno 2025 per Jil Sander—poche ore prima che la casa madre OTB annunciasse che la coppia sposata si sarebbe dimessa, segnando la fine del loro mandato di otto anni. In un settore dove i direttori creativi raramente durano così a lungo, la loro uscita è agrodolce. Dopo aver guidato lo studio di design di Dior post-Raf Simons e pre-Maria Grazia Chiuri, i Meier hanno portato una visione distinta a Jil Sander: le prime collezioni univano volumi audaci a una sobrietà minimalista, evolvendosi nel tempo in design più ampi e colorati. La loro linea autunno/inverno 2020 rimane un punto di riferimento.
Eppure, come ha osservato Jacob Gallagher del New York Times, non hanno mai trovato quell'oggetto "it" sfuggente che trasformasse il plauso critico in oro commerciale—forse un punto dolente per il proprietario di OTB, Renzo Rosso. Con OTB che ha acquisito Jil Sander dalla giapponese Onward Holdings nel 2021 e un nuovo CEO, Serge Brunschwig, insediatosi questo mese, il cambiamento era in arrivo. Non è stato nominato alcun successore, e la partenza di Lucie lascia OTB—casa di Diesel e Maison Margiela—senza una direttrice creativa, un dettaglio che non è passato inosservato.
I skinny jeans fanno capolino di nuovo - Ma li vogliamo davvero?
Altrove, il revival Y2K è in pieno svolgimento, con skinny jeans, bootcut e flare che si contendono un ritorno. Miu Miu e Balenciaga hanno promosso gli skinny per l'autunno/inverno 2024, mentre Bella Hadid, Celine (attraverso il look del halftime del Super Bowl di Kendrick Lamar) e Alexander McQueen hanno rilanciato il bootcut. Le testate di moda non smettono di dichiarare che queste tendenze sono "tornate", ma la domanda rimane: siamo pronti a rivivere l'era dei skinny jeans?
Per alcuni, la risposta è un netto no. La stylist londinese Anna Berkeley, nella sua ultima rubrica Ask a Stylist, sconsiglia i jeans per alcune montature, suggerendo invece alternative a gamba larga. Il suo consiglio? Abbina i jeans a una maglia tono su tono e a un tacco per un effetto elegante e allungante: "Una colonna di un solo colore è estremamente snellente." Che tu stia abbracciando la tendenza o evitandola, la nostalgia è innegabile—e inevitabile.
Le maree mutevoli della moda
L'ultima sfilata di Burberry, l'addio di Jil Sander e il ritorno dei jeans skinny
La scena della moda londinese è ancora in fermento dopo la sfilata autunno/inverno 2025 di Burberry alla Tate Britain lunedì sera, uno spettacolo che potrebbe—secondo voci da WWD e altri media di settore—segnare il canto del cigno di Daniel Lee come direttore creativo del marchio. Se è stato il suo ultimo inchino, Lee non l'ha mostrato. Lontano dalle uscite sobrie e attente al budget tipiche dei designer in partenza, questo è stato un evento pieno di stelle. Orlando Bloom, Nicholas Hoult e un gruppo di Beckhams hanno occupato la prima fila, mentre la passerella ha visto cameo inaspettati di Richard E. Grant, Elizabeth McGovern di Downton Abbey e Lesley Manville di The Crown.
La collezione ha segnato un nuovo capitolo per Burberry, guidata dalla spinta del CEO Josh Schulman a rifocalizzarsi su outerwear, sciarpe e la clientela più tradizionale del marchio. Sparito il grunge distintivo di Lee; al suo posto una visione lucida e aspirazionale ispirata alla tenuta di campagna britannica—pensa a Saltburn che incontra il lusso aristocratico. Fiori trapuntati, velluti damascati sbiaditi e jodhpurs evocavano un'atmosfera classica da casa di campagna, mentre l'outerwear rubava la scena: da un cappotto in lana a quadri sottile a un poncho in pelle lucida e trench con frange che gridavano opulenza. Le sciarpe oversize in velluto aggiungevano praticità e morbidezza. I critici potrebbero notare echi di Matthieu Blazy per Bottega Veneta nelle frange, Prada nei jodhpurs o Jonathan Anderson per Loewe nelle sciarpe—niente di rivoluzionario, forse—ma per Burberry questo è sembrato un passo sicuro verso il recupero del suo patrimonio come pilastro del lusso britannico.
Dietro le quinte, Lee ha evitato domande sul suo futuro, offrendo solo un cenno diplomatico a Schulman: "Josh è qui da poco più di sei mesi, sta andando molto bene, le cose stanno sicuramente migliorando." Il portavoce di Burberry, nel frattempo, ha liquidato le speculazioni con un classico "no comment." Per ora, la magia della passerella persiste, che Lee resti o se ne vada.
Il duo creativo di Jil Sander dice addio
Oltre la Manica, a Milano, si è verificato un altro cambiamento sismico. Mercoledì, Luke e Lucie Meier hanno svelato la loro collezione autunno/inverno 2025 per Jil Sander—poche ore prima che la casa madre OTB annunciasse che la coppia sposata si sarebbe dimessa, segnando la fine del loro mandato di otto anni. In un settore dove i direttori creativi raramente durano così a lungo, la loro uscita è agrodolce. Dopo aver guidato lo studio di design di Dior post-Raf Simons e pre-Maria Grazia Chiuri, i Meier hanno portato una visione distinta a Jil Sander: le prime collezioni univano volumi audaci a una sobrietà minimalista, evolvendosi nel tempo in design più ampi e colorati. La loro linea autunno/inverno 2020 rimane un punto di riferimento.
Eppure, come ha osservato Jacob Gallagher del New York Times, non hanno mai trovato quell'oggetto "it" sfuggente che trasformasse il plauso critico in oro commerciale—forse un punto dolente per il proprietario di OTB, Renzo Rosso. Con OTB che ha acquisito Jil Sander dalla giapponese Onward Holdings nel 2021 e un nuovo CEO, Serge Brunschwig, insediatosi questo mese, il cambiamento era in arrivo. Non è stato nominato alcun successore, e la partenza di Lucie lascia OTB—casa di Diesel e Maison Margiela—senza una direttrice creativa, un dettaglio che non è passato inosservato.
I skinny jeans fanno capolino di nuovo - Ma li vogliamo davvero?
Altrove, il revival Y2K è in pieno svolgimento, con skinny jeans, bootcut e flare che si contendono un ritorno. Miu Miu e Balenciaga hanno promosso gli skinny per l'autunno/inverno 2024, mentre Bella Hadid, Celine (attraverso il look del halftime del Super Bowl di Kendrick Lamar) e Alexander McQueen hanno rilanciato il bootcut. Le testate di moda non smettono di dichiarare che queste tendenze sono "tornate", ma la domanda rimane: siamo pronti a rivivere l'era dei skinny jeans?
Per alcuni, la risposta è un netto no. La stylist londinese Anna Berkeley, nella sua ultima rubrica Ask a Stylist, sconsiglia i jeans per alcune montature, suggerendo invece alternative a gamba larga. Il suo consiglio? Abbina i jeans a una maglia tono su tono e a un tacco per un effetto elegante e allungante: "Una colonna di un solo colore è estremamente snellente." Che tu stia abbracciando la tendenza o evitandola, la nostalgia è innegabile—e inevitabile.