グッチは再び岐路に立たされています。サバト・デ・サルノがクリエイティブ・ディレクターを辞任してから2年も経たないうちに、ブランドの波乱に満ちた進化においてまた新たな変化が訪れました。今後のコレクションは社内デザインチームによって発表される予定ですが、新しいアーティスティック・ビジョンはまだ秘密のままです。しかし、この突然の退任の原因は何だったのでしょうか？そして、もっと重要なことに—グッチは今後どこへ向かうのでしょうか？
グッチにとっての難しい移行
デ・サルノは、アレッサンドロ・ミケーレの退任後、グッチのアイデンティティを再定義するという、ラグジュアリーファッションにおける最も厳しい課題の一つを引き継ぎました。ミケーレのエクレクティックでマキシマリストな美学は、ブランドを世界的なセンセーションにしました。ミケーレの下で、グッチは大胆で派手なクリエイティビティの代名詞であり、ヴィンテージの参照、ジェンダーフルイディティ、ポップカルチャーを組み合わせて、世代のためにラグジュアリーを再定義しました。しかし、デ・サルノが到着した時には、振り子は反対方向に振れていました。業界は、より控えめで洗練されたエレガンスにシフトしていました。シャネル、ディオール、ルイ・ヴィトンは、すべて静かでより時代を超えたラグジュアリーを成功裏に受け入れていました。グッチは、その派手で主張の強いデザインを持って、リセットが必要でした。
デサルノのビジョンは最初から明確でした：グッチをより洗練された控えめなラグジュアリーの領域に引き上げること。 彼のデビューコレクションは、奇抜さをシンプルさに置き換えました— スリークなテーラリング、リッチなファブリック、そして静かな洗練さに重点を置いています。しかし、これはグッチの忠実なオーディエンスにとってあまりにも大きな変化だったのでしょうか？
なぜビジョンが定着しなかったのか
どんな大きなクリエイティブシフトにも課題があり、それが共鳴するまでには時間がかかります。デ・サルノのデザインの中には、スエードのモカシンブーツやモノグラムのセパレートなど、好評を得たものもありましたが、ミケーレの下でのグッチが持っていたような即効性のある注目を集めるインパクトには欠けていました。
別の問題？業界自体が再び変化していた。 ミニマリズムが長年にわたり支配していた後、マキシマリズムがファッションの会話に再び入り込んできた。シャピレリやバレンシアガのようなブランドの最近のコレクションは、よりドラマチックで注目を集める美学を取り入れており、かつてグッチがその達人だったスタイルである。デ・サルノは長期的な戦略を考えていたが、グッチは彼のビジョンが許すよりも早く転換が必要だった。そして、ルイ・ヴィトン出身のステファノ・カンティーノがCEOとしてブランドを率いるようになり、新しい戦略が進行中であることが明らかになった。
グッチの次は何ですか？
ケリング、グッチの親会社は、次のクリエイティブな方向性がファッション先端の領域に戻ることを示唆しています。それが、目を引くデザインへの回帰を意味するのか、またはその遺産コードの再発明を意味するのかはまだわかりません。確かなことは、グッチは中途半端な状態に留まる余裕がないということです。 他の主要なラグジュアリーハウスがブランドアイデンティティを洗練させ、業界が再び大胆さを受け入れている中で、グッチはファッションの会話の中で自らの地位を取り戻す必要があります。
グッチの大変革は、ラグジュアリーファッションにおけるより広範なトレンドの一部です。ディオールは、キム・ジョーンズの7年間の退任を発表したばかりで、フェラガモもリーダーシップの変化を迎えています。ムグラーもケイシー・キャドウォルダーとの別れが噂されています。ファッション界の椅子取りゲームは決して止まりませんが、グッチにとっては特に高いリスクが伴っています。では、次は何でしょうか？過剰への回帰？イタリアの遺産に対する新たな解釈？それとも全く別の再発明？何が起ころうとも、グッチの次の動きがラグジュアリーファッションの未来のトーンを決定づけるでしょう。
グッチの次の章：何がうまくいかなかったのか、そして次は何か？
グッチは再び岐路に立たされています。サバト・デ・サルノがクリエイティブ・ディレクターを辞任してから2年も経たないうちに、ブランドの波乱に満ちた進化においてまた新たな変化が訪れました。今後のコレクションは社内デザインチームによって発表される予定ですが、新しいアーティスティック・ビジョンはまだ秘密のままです。しかし、この突然の退任の原因は何だったのでしょうか？そして、もっと重要なことに—グッチは今後どこへ向かうのでしょうか？
グッチにとっての難しい移行
デ・サルノは、アレッサンドロ・ミケーレの退任後、グッチのアイデンティティを再定義するという、ラグジュアリーファッションにおける最も厳しい課題の一つを引き継ぎました。ミケーレのエクレクティックでマキシマリストな美学は、ブランドを世界的なセンセーションにしました。ミケーレの下で、グッチは大胆で派手なクリエイティビティの代名詞であり、ヴィンテージの参照、ジェンダーフルイディティ、ポップカルチャーを組み合わせて、世代のためにラグジュアリーを再定義しました。しかし、デ・サルノが到着した時には、振り子は反対方向に振れていました。業界は、より控えめで洗練されたエレガンスにシフトしていました。シャネル、ディオール、ルイ・ヴィトンは、すべて静かでより時代を超えたラグジュアリーを成功裏に受け入れていました。グッチは、その派手で主張の強いデザインを持って、リセットが必要でした。
デサルノのビジョンは最初から明確でした：グッチをより洗練された控えめなラグジュアリーの領域に引き上げること。 彼のデビューコレクションは、奇抜さをシンプルさに置き換えました— スリークなテーラリング、リッチなファブリック、そして静かな洗練さに重点を置いています。しかし、これはグッチの忠実なオーディエンスにとってあまりにも大きな変化だったのでしょうか？
なぜビジョンが定着しなかったのか
どんな大きなクリエイティブシフトにも課題があり、それが共鳴するまでには時間がかかります。デ・サルノのデザインの中には、スエードのモカシンブーツやモノグラムのセパレートなど、好評を得たものもありましたが、ミケーレの下でのグッチが持っていたような即効性のある注目を集めるインパクトには欠けていました。
別の問題？業界自体が再び変化していた。 ミニマリズムが長年にわたり支配していた後、マキシマリズムがファッションの会話に再び入り込んできた。シャピレリやバレンシアガのようなブランドの最近のコレクションは、よりドラマチックで注目を集める美学を取り入れており、かつてグッチがその達人だったスタイルである。デ・サルノは長期的な戦略を考えていたが、グッチは彼のビジョンが許すよりも早く転換が必要だった。そして、ルイ・ヴィトン出身のステファノ・カンティーノがCEOとしてブランドを率いるようになり、新しい戦略が進行中であることが明らかになった。
グッチの次は何ですか？
ケリング、グッチの親会社は、次のクリエイティブな方向性がファッション先端の領域に戻ることを示唆しています。それが、目を引くデザインへの回帰を意味するのか、またはその遺産コードの再発明を意味するのかはまだわかりません。確かなことは、グッチは中途半端な状態に留まる余裕がないということです。 他の主要なラグジュアリーハウスがブランドアイデンティティを洗練させ、業界が再び大胆さを受け入れている中で、グッチはファッションの会話の中で自らの地位を取り戻す必要があります。
グッチの大変革は、ラグジュアリーファッションにおけるより広範なトレンドの一部です。ディオールは、キム・ジョーンズの7年間の退任を発表したばかりで、フェラガモもリーダーシップの変化を迎えています。ムグラーもケイシー・キャドウォルダーとの別れが噂されています。ファッション界の椅子取りゲームは決して止まりませんが、グッチにとっては特に高いリスクが伴っています。では、次は何でしょうか？過剰への回帰？イタリアの遺産に対する新たな解釈？それとも全く別の再発明？何が起ころうとも、グッチの次の動きがラグジュアリーファッションの未来のトーンを決定づけるでしょう。