파리 오트쿠튀르 위크는 언제나 대변신의 무대이지만, 이번 시즌 모든 시선은 알레산드로 미켈레의 발렌티노 데뷔 컬렉션에 쏠렸습니다. 맥시멀리즘과 에클렉틱한 비전으로 잘 알려진 전 구찌 크리에이티브 디렉터는 자신만의 드라마를 이 유서 깊은 하우스에 불어넣었지만, 과연 진정한 발렌티노의 느낌이었을까요?
오트쿠튀르에 대한 대담한 해석
미켈레의 접근은 그야말로 화려함 그 자체였습니다. 컬렉션은 숨겨진 크리놀린 위에 떠 있는 볼륨감 있는 가운들로 가득했고, 이는 발렌시아가 2020년 봄/여름 실루엣을 연상시켰습니다. 오프닝 룩인 하얼리퀸 패턴의 앙상블은 연극적인 여정을 예고하며, 러플 도트, 시스루 레이스, 플로럴이 넓은 파니에 위에 드레이프된 모습은 18세기 프랑스 궁정 패션의 화려함을 떠올리게 했습니다. 그 웅장함을 넘어 미켈레는 포와레 스타일의 하렘 팬츠, 1940년대에서 영감을 받은 날카로운 어깨의 수트, 그리고 극도로 러플이 많은 블라우스까지 재해석하며 역사적 레퍼런스와 장난기 넘치는 과잉을 혼합했습니다. 하지만 여전히 의문이 남습니다: 이 컬렉션이 과연 발렌티노의 본질을 담고 있었을까요?
하우스의 아카이브를 명확히 참조한 부분들이 있었습니다—카디널 레드, 도트 무늬, 그리고 안젤리카 휴스턴이 1972년 보그 이탈리아에서 입어 영원히 남은 반투명 플로럴 쉬폰 드레스까지. 하지만 미켈레의 '더하기의 미학'은 발렌티노 특유의 우아함과 세련미와는 거리가 멀게 느껴졌습니다. 오히려 우아함보다는 연극적인 요소에 치우쳐, 오트쿠튀르라기보다는 의상에 가까운 인상을 주었습니다.
오트쿠튀르의 돋보이는 존재: 스키아파렐리의 시대를 초월한 세련미
미켈레의 화려한 스펙터클과 극명하게 대조되는 다니엘 로즈베리의 스키아파렐리 컬렉션은 균형의 미학을 보여주었습니다—구조적인 코르셋, 패딩 처리된 엉덩이, 20세기 중반 오트쿠튀르의 영향이 현대적인 정밀함으로 정제되었습니다. 로즈베리는 전통과 혁신을 조화롭게 융합하는 예술을 계속해서 선보이며, 스키아파렐리를 이번 주간에서 가장 찬사를 받은 컬렉션 중 하나로 만들었습니다.
랑방의 조용한 컴백
또 다른 하이라이트는 피터 코핑의 랑방 레디투웨어 데뷔였습니다. 절제되면서도 아름답게 완성된 이 컬렉션은 브랜드의 뿌리로 존중을 담아 돌아간 듯한 느낌을 주었습니다. 2년간 크리에이티브 디렉터 없이 지내온 랑방의 미래가 마침내 밝아 보입니다.
발렌티노의 다음 행보는?
미켈레의 첫 발렌티노 오트쿠튀르 컬렉션은 분명히 논란을 불러일으켰습니다. 대담하고 환상적인 비전을 칭찬하는 이들도 있지만, 일부는 이 컬렉션이 하우스의 자연스러운 세련미라는 DNA와 부합하는지 의문을 제기합니다. 앞으로의 컬렉션에서는 더 정제된 접근이 나올까요, 아니면 발렌티노가 극적인 화려함의 새로운 시대로 접어드는 걸까요?
알레산드로 미켈레의 발렌티노 데뷔: 연극적인 장관
파리 오트쿠튀르 위크는 언제나 대변신의 무대이지만, 이번 시즌 모든 시선은 알레산드로 미켈레의 발렌티노 데뷔 컬렉션에 쏠렸습니다. 맥시멀리즘과 에클렉틱한 비전으로 잘 알려진 전 구찌 크리에이티브 디렉터는 자신만의 드라마를 이 유서 깊은 하우스에 불어넣었지만, 과연 진정한 발렌티노의 느낌이었을까요?
오트쿠튀르에 대한 대담한 해석
미켈레의 접근은 그야말로 화려함 그 자체였습니다. 컬렉션은 숨겨진 크리놀린 위에 떠 있는 볼륨감 있는 가운들로 가득했고, 이는 발렌시아가 2020년 봄/여름 실루엣을 연상시켰습니다. 오프닝 룩인 하얼리퀸 패턴의 앙상블은 연극적인 여정을 예고하며, 러플 도트, 시스루 레이스, 플로럴이 넓은 파니에 위에 드레이프된 모습은 18세기 프랑스 궁정 패션의 화려함을 떠올리게 했습니다. 그 웅장함을 넘어 미켈레는 포와레 스타일의 하렘 팬츠, 1940년대에서 영감을 받은 날카로운 어깨의 수트, 그리고 극도로 러플이 많은 블라우스까지 재해석하며 역사적 레퍼런스와 장난기 넘치는 과잉을 혼합했습니다. 하지만 여전히 의문이 남습니다: 이 컬렉션이 과연 발렌티노의 본질을 담고 있었을까요?
하우스의 아카이브를 명확히 참조한 부분들이 있었습니다—카디널 레드, 도트 무늬, 그리고 안젤리카 휴스턴이 1972년 보그 이탈리아에서 입어 영원히 남은 반투명 플로럴 쉬폰 드레스까지. 하지만 미켈레의 '더하기의 미학'은 발렌티노 특유의 우아함과 세련미와는 거리가 멀게 느껴졌습니다. 오히려 우아함보다는 연극적인 요소에 치우쳐, 오트쿠튀르라기보다는 의상에 가까운 인상을 주었습니다.
오트쿠튀르의 돋보이는 존재: 스키아파렐리의 시대를 초월한 세련미
미켈레의 화려한 스펙터클과 극명하게 대조되는 다니엘 로즈베리의 스키아파렐리 컬렉션은 균형의 미학을 보여주었습니다—구조적인 코르셋, 패딩 처리된 엉덩이, 20세기 중반 오트쿠튀르의 영향이 현대적인 정밀함으로 정제되었습니다. 로즈베리는 전통과 혁신을 조화롭게 융합하는 예술을 계속해서 선보이며, 스키아파렐리를 이번 주간에서 가장 찬사를 받은 컬렉션 중 하나로 만들었습니다.
랑방의 조용한 컴백
또 다른 하이라이트는 피터 코핑의 랑방 레디투웨어 데뷔였습니다. 절제되면서도 아름답게 완성된 이 컬렉션은 브랜드의 뿌리로 존중을 담아 돌아간 듯한 느낌을 주었습니다. 2년간 크리에이티브 디렉터 없이 지내온 랑방의 미래가 마침내 밝아 보입니다.
발렌티노의 다음 행보는?
미켈레의 첫 발렌티노 오트쿠튀르 컬렉션은 분명히 논란을 불러일으켰습니다. 대담하고 환상적인 비전을 칭찬하는 이들도 있지만, 일부는 이 컬렉션이 하우스의 자연스러운 세련미라는 DNA와 부합하는지 의문을 제기합니다. 앞으로의 컬렉션에서는 더 정제된 접근이 나올까요, 아니면 발렌티노가 극적인 화려함의 새로운 시대로 접어드는 걸까요?