버버리의 최신 쇼, 질 샌더의 작별, 그리고 스키니 진의 귀환
런던 패션계는 여전히 버버리의 2025년 가을/겨울 쇼의 여운으로 들썩이고 있습니다. 이번 쇼는 월요일 밤 테이트 브리튼에서 열렸으며, WWD와 다른 업계 매체의 소문에 따르면 다니엘 리가 브랜드 크리에이티브 디렉터로서 마지막을 장식하는 무대가 될 수도 있다고 합니다. 만약 정말 마지막 무대였다면, 리는 전혀 내색하지 않았습니다. 떠나는 디자이너들에게 흔히 보이는 조용하고 예산을 의식한 퇴장과는 달리, 이번 쇼는 스타들로 가득한 화려한 행사였습니다. 오를란도 블룸, 니콜라스 홀트, 그리고 몇몇 베컴 가족이 프런트 로를 채웠고, 런웨이에는 리처드 E. 그랜트, 다운튼 애비의 엘리자베스 맥거번, 더 크라운의 레슬리 맨빌 등 예상치 못한 카메오가 등장했습니다.
이번 컬렉션은 버버리의 새로운 장을 열었습니다. CEO 조쉬 슐만의 주도 아래 아우터웨어, 스카프, 그리고 브랜드의 전통적인 고객층에 다시 초점을 맞추는 방향으로 이끌렸습니다. 리의 시그니처였던 그런지는 사라지고, 그 자리를 영국 시골 저택에서 영감을 받은 세련되고 동경을 불러일으키는 스타일이 대신했습니다—솔트번과 귀족적 럭셔리가 만난 느낌이죠. 퀼팅 플로럴, 바랜 다마스크 벨벳, 조드퍼는 고전적인 컨트리 하우스 분위기를 자아냈고, 아우터웨어는 단연 돋보였습니다: 은은한 체크 울 코트부터 광택 가죽 판초, 그리고 프린지 트렌치코트까지 모두 화려함을 뽐냈습니다. 오버사이즈 벨루어 스카프는 포근한 실용성을 더했습니다. 비평가들은 프린지에서 마티유 블라지의 보테가 베네타, 조드퍼에서 프라다, 스카프에서 조나단 앤더슨의 로에베의 흔적을 느낄 수도 있겠지만—아마도 혁신적이진 않을지라도—버버리에게는 영국 럭셔리의 대표로서 유산을 되찾으려는 자신감 있는 한 걸음처럼 느껴졌습니다.
백스테이지에서 리는 자신의 미래에 대한 질문을 피하며, 슐만에게 외교적인 답변만을 남겼습니다: “조쉬가 온 지 6개월 조금 넘었는데, 정말 잘 되고 있고, 확실히 나아지고 있습니다.” 한편 버버리 대변인은 추측에 대해 평범하게 “노 코멘트”로 일축했습니다. 당분간은, 리가 남든 떠나든 런웨이의 마법이 계속 이어집니다.
질 샌더의 크리에이티브 듀오, 작별을 고하다
해협 건너 밀라노에서도 또 다른 지각변동이 일어났습니다. 수요일, 루크와 루시 마이어는 질 샌더의 2025년 가을/겨울 컬렉션을 공개했는데, 이는 모회사 OTB가 부부 듀오의 사임을 발표하기 불과 몇 시간 전이었습니다. 8년간의 임기를 마감하는 이들의 퇴장은, 크리에이티브 디렉터가 그만큼 오래 버티기 드문 업계에서 더욱 아쉬움을 남깁니다. 라프 시몬스 이후, 마리아 그라치아 키우리 이전의 디올 디자인 스튜디오를 이끌었던 마이어 부부는 질 샌더에 독특한 비전을 불어넣었습니다: 초기 컬렉션은 대담한 볼륨과 미니멀한 절제를 결합했고, 시간이 지나며 더 여유롭고 다채로운 디자인으로 진화했습니다. 2020년 가을/겨울 컬렉션은 여전히 대표작으로 남아 있습니다.
하지만 뉴욕 타임스의 제이콥 갤러거가 지적했듯, 이들은 비평가들의 찬사를 상업적 성공으로 바꿔줄 그 '잇' 아이템을 끝내 내놓지 못했습니다—아마도 OTB의 오너 렌조 로쏘에게는 아쉬운 점일 것입니다. OTB가 2021년 일본 온워드 홀딩스로부터 질 샌더를 인수하고, 이번 달 새 CEO 세르주 브룬슈비그가 취임하면서 변화의 조짐이 일었습니다. 후임자는 아직 발표되지 않았고, 루시의 퇴장은 디젤과 메종 마르지엘라를 보유한 OTB를 여성 크리에이티브 디렉터 없이 남기게 되었는데, 이 점은 많은 이들의 주목을 받고 있습니다.
스키니진이 다시 돌아온다 - 하지만 우리는 원할까?
다른 한편에서는 Y2K 리바이벌이 한창입니다. 스키니진, 부츠컷, 플레어가 모두 컴백을 노리고 있죠. 미우미우와 발렌시아가는 2024년 가을/겨울 시즌에 스키니진을 선보였고, 벨라 하디드, 셀린(켄드릭 라마의 슈퍼볼 하프타임 룩을 통해), 알렉산더 맥퀸은 부츠컷을 부활시켰습니다. 패션 매체들은 이 트렌드가 “돌아왔다”고 끊임없이 선언하지만, 여전히 의문은 남습니다: 우리는 스키니진 시대를 다시 살 준비가 되었을까요?
어떤 이들에게는 답이 단호한 '아니오'입니다. 런던 스타일리스트 안나 버클리는 최근 Ask a Stylist 칼럼에서 특정 체형에는 스키니진을 피하고, 대신 와이드 레그 스타일을 추천합니다. 그녀의 팁? 청바지에 톤온톤 상의와 힐을 매치해 세련되고 길어 보이는 효과를 주라는 것: “한 가지 색상의 컬럼은 엄청나게 슬림해 보이게 해줍니다.” 트렌드를 받아들이든 피하든, 그 향수는 부정할 수 없고 피할 수도 없습니다.
패션의 변화하는 흐름
버버리의 최신 쇼, 질 샌더의 작별, 그리고 스키니 진의 귀환
런던 패션계는 여전히 버버리의 2025년 가을/겨울 쇼의 여운으로 들썩이고 있습니다. 이번 쇼는 월요일 밤 테이트 브리튼에서 열렸으며, WWD와 다른 업계 매체의 소문에 따르면 다니엘 리가 브랜드 크리에이티브 디렉터로서 마지막을 장식하는 무대가 될 수도 있다고 합니다. 만약 정말 마지막 무대였다면, 리는 전혀 내색하지 않았습니다. 떠나는 디자이너들에게 흔히 보이는 조용하고 예산을 의식한 퇴장과는 달리, 이번 쇼는 스타들로 가득한 화려한 행사였습니다. 오를란도 블룸, 니콜라스 홀트, 그리고 몇몇 베컴 가족이 프런트 로를 채웠고, 런웨이에는 리처드 E. 그랜트, 다운튼 애비의 엘리자베스 맥거번, 더 크라운의 레슬리 맨빌 등 예상치 못한 카메오가 등장했습니다.
이번 컬렉션은 버버리의 새로운 장을 열었습니다. CEO 조쉬 슐만의 주도 아래 아우터웨어, 스카프, 그리고 브랜드의 전통적인 고객층에 다시 초점을 맞추는 방향으로 이끌렸습니다. 리의 시그니처였던 그런지는 사라지고, 그 자리를 영국 시골 저택에서 영감을 받은 세련되고 동경을 불러일으키는 스타일이 대신했습니다—솔트번과 귀족적 럭셔리가 만난 느낌이죠. 퀼팅 플로럴, 바랜 다마스크 벨벳, 조드퍼는 고전적인 컨트리 하우스 분위기를 자아냈고, 아우터웨어는 단연 돋보였습니다: 은은한 체크 울 코트부터 광택 가죽 판초, 그리고 프린지 트렌치코트까지 모두 화려함을 뽐냈습니다. 오버사이즈 벨루어 스카프는 포근한 실용성을 더했습니다. 비평가들은 프린지에서 마티유 블라지의 보테가 베네타, 조드퍼에서 프라다, 스카프에서 조나단 앤더슨의 로에베의 흔적을 느낄 수도 있겠지만—아마도 혁신적이진 않을지라도—버버리에게는 영국 럭셔리의 대표로서 유산을 되찾으려는 자신감 있는 한 걸음처럼 느껴졌습니다.
백스테이지에서 리는 자신의 미래에 대한 질문을 피하며, 슐만에게 외교적인 답변만을 남겼습니다: “조쉬가 온 지 6개월 조금 넘었는데, 정말 잘 되고 있고, 확실히 나아지고 있습니다.” 한편 버버리 대변인은 추측에 대해 평범하게 “노 코멘트”로 일축했습니다. 당분간은, 리가 남든 떠나든 런웨이의 마법이 계속 이어집니다.
질 샌더의 크리에이티브 듀오, 작별을 고하다
해협 건너 밀라노에서도 또 다른 지각변동이 일어났습니다. 수요일, 루크와 루시 마이어는 질 샌더의 2025년 가을/겨울 컬렉션을 공개했는데, 이는 모회사 OTB가 부부 듀오의 사임을 발표하기 불과 몇 시간 전이었습니다. 8년간의 임기를 마감하는 이들의 퇴장은, 크리에이티브 디렉터가 그만큼 오래 버티기 드문 업계에서 더욱 아쉬움을 남깁니다. 라프 시몬스 이후, 마리아 그라치아 키우리 이전의 디올 디자인 스튜디오를 이끌었던 마이어 부부는 질 샌더에 독특한 비전을 불어넣었습니다: 초기 컬렉션은 대담한 볼륨과 미니멀한 절제를 결합했고, 시간이 지나며 더 여유롭고 다채로운 디자인으로 진화했습니다. 2020년 가을/겨울 컬렉션은 여전히 대표작으로 남아 있습니다.
하지만 뉴욕 타임스의 제이콥 갤러거가 지적했듯, 이들은 비평가들의 찬사를 상업적 성공으로 바꿔줄 그 '잇' 아이템을 끝내 내놓지 못했습니다—아마도 OTB의 오너 렌조 로쏘에게는 아쉬운 점일 것입니다. OTB가 2021년 일본 온워드 홀딩스로부터 질 샌더를 인수하고, 이번 달 새 CEO 세르주 브룬슈비그가 취임하면서 변화의 조짐이 일었습니다. 후임자는 아직 발표되지 않았고, 루시의 퇴장은 디젤과 메종 마르지엘라를 보유한 OTB를 여성 크리에이티브 디렉터 없이 남기게 되었는데, 이 점은 많은 이들의 주목을 받고 있습니다.
스키니진이 다시 돌아온다 - 하지만 우리는 원할까?
다른 한편에서는 Y2K 리바이벌이 한창입니다. 스키니진, 부츠컷, 플레어가 모두 컴백을 노리고 있죠. 미우미우와 발렌시아가는 2024년 가을/겨울 시즌에 스키니진을 선보였고, 벨라 하디드, 셀린(켄드릭 라마의 슈퍼볼 하프타임 룩을 통해), 알렉산더 맥퀸은 부츠컷을 부활시켰습니다. 패션 매체들은 이 트렌드가 “돌아왔다”고 끊임없이 선언하지만, 여전히 의문은 남습니다: 우리는 스키니진 시대를 다시 살 준비가 되었을까요?
어떤 이들에게는 답이 단호한 '아니오'입니다. 런던 스타일리스트 안나 버클리는 최근 Ask a Stylist 칼럼에서 특정 체형에는 스키니진을 피하고, 대신 와이드 레그 스타일을 추천합니다. 그녀의 팁? 청바지에 톤온톤 상의와 힐을 매치해 세련되고 길어 보이는 효과를 주라는 것: “한 가지 색상의 컬럼은 엄청나게 슬림해 보이게 해줍니다.” 트렌드를 받아들이든 피하든, 그 향수는 부정할 수 없고 피할 수도 없습니다.