Неделя высокой моды в Париже всегда является сценой для грандиозных трансформаций, и в этом сезоне все взгляды были прикованы к дебютной коллекции Алессандро Микеле для Valentino. Бывший креативный директор Gucci, известный своим максималистичным, эклектичным видением, привнес свою фирменную драму в этот легендарный дом моды — но действительно ли это ощущалось как Valentino?
Смелая интерпретация кутюра
Подход Микеле был ничем иным, как экстравагантным. Коллекция была наполнена объемными платьями, парящими над скрытыми кринолинами, что напоминало силуэты Balenciaga весна/лето 2020 года. Открывающий образ, ансамбль в арлекинском узоре, задал тон театральному путешествию через рюши в горошек, прозрачное кружево и цветы, драпированные на широких панье — отсылка к роскоши французской придворной моды XVIII века. За грандиозностью, Микеле также переосмыслил брюки-хакама в стиле Пуаре, костюмы с острыми плечами, вдохновленные 1940-ми, и ультра-рукавные блузки, привнося смесь исторических отсылок и игривого избытка. Но вопрос остается: Олицетворяет ли эта коллекция суть Valentino?
В тексте были четкие отсылки к архивам дома — кардинально-красный цвет, горошек и даже полупрозрачное цветочное шифоновое платье, увековеченное Анджеликой Хьюстон в Vogue Italia (1972). Однако эстетика Микеле «больше — значит больше» казалась далекой от фирменной грации и утонченности Валентино. Вместо этого она склонялась к театральности, а не к элегантности, вызывая ассоциации с костюмами, а не с высокой модой.
Выдающееся в кутюр: Вечная утонченность Шиапарелли
В резком контрасте с роскошным зрелищем Мишель, коллекция Шиапарелли Дэниела Розберри была изучением баланса — структурированные корсеты, набитые бедра и влияния кутюра середины века, отточенные современной точностью. Розберри продолжает мастерски сочетать наследие и инновации, делая Шиапарелли одной из самых восхваляемых коллекций недели.
Тихое возвращение Lanvin
Еще одной яркой вехой стал дебют Питера Коппинга в сегменте prêt-à-porter в Lanvin. Коллекция, сдержанная, но прекрасно сконструированная, казалась уважительным возвращением к корням бренда. После двух лет без креативного директора будущее Lanvin, наконец, выглядит многообещающе.
Что дальше для Valentino?
Первая кутюрная коллекция Микеле для Valentino, безусловно, вызвала споры. В то время как некоторые восхищаются её смелым, фантастическим видением, другие ставят под сомнение, соответствует ли она ДНК дома, основанному на безупречной элегантности. Принесут ли будущие коллекции более утончённый подход, или Valentino вступает в новую эру театральной экстравагантности?
Дебют Алессандро Микеле в Valentino: Театральное зрелище
Неделя высокой моды в Париже всегда является сценой для грандиозных трансформаций, и в этом сезоне все взгляды были прикованы к дебютной коллекции Алессандро Микеле для Valentino. Бывший креативный директор Gucci, известный своим максималистичным, эклектичным видением, привнес свою фирменную драму в этот легендарный дом моды — но действительно ли это ощущалось как Valentino?
Смелая интерпретация кутюра
Подход Микеле был ничем иным, как экстравагантным. Коллекция была наполнена объемными платьями, парящими над скрытыми кринолинами, что напоминало силуэты Balenciaga весна/лето 2020 года. Открывающий образ, ансамбль в арлекинском узоре, задал тон театральному путешествию через рюши в горошек, прозрачное кружево и цветы, драпированные на широких панье — отсылка к роскоши французской придворной моды XVIII века. За грандиозностью, Микеле также переосмыслил брюки-хакама в стиле Пуаре, костюмы с острыми плечами, вдохновленные 1940-ми, и ультра-рукавные блузки, привнося смесь исторических отсылок и игривого избытка. Но вопрос остается: Олицетворяет ли эта коллекция суть Valentino?
В тексте были четкие отсылки к архивам дома — кардинально-красный цвет, горошек и даже полупрозрачное цветочное шифоновое платье, увековеченное Анджеликой Хьюстон в Vogue Italia (1972). Однако эстетика Микеле «больше — значит больше» казалась далекой от фирменной грации и утонченности Валентино. Вместо этого она склонялась к театральности, а не к элегантности, вызывая ассоциации с костюмами, а не с высокой модой.
Выдающееся в кутюр: Вечная утонченность Шиапарелли
В резком контрасте с роскошным зрелищем Мишель, коллекция Шиапарелли Дэниела Розберри была изучением баланса — структурированные корсеты, набитые бедра и влияния кутюра середины века, отточенные современной точностью. Розберри продолжает мастерски сочетать наследие и инновации, делая Шиапарелли одной из самых восхваляемых коллекций недели.
Тихое возвращение Lanvin
Еще одной яркой вехой стал дебют Питера Коппинга в сегменте prêt-à-porter в Lanvin. Коллекция, сдержанная, но прекрасно сконструированная, казалась уважительным возвращением к корням бренда. После двух лет без креативного директора будущее Lanvin, наконец, выглядит многообещающе.
Что дальше для Valentino?
Первая кутюрная коллекция Микеле для Valentino, безусловно, вызвала споры. В то время как некоторые восхищаются её смелым, фантастическим видением, другие ставят под сомнение, соответствует ли она ДНК дома, основанному на безупречной элегантности. Принесут ли будущие коллекции более утончённый подход, или Valentino вступает в новую эру театральной экстравагантности?