Парижская неделя высокой моды всегда является сценой для грандиозных преобразований, и в этом сезоне все взгляды были устремлены на дебютную коллекцию Алессандро Микеле для Valentino. Бывший креативный директор Gucci, известный своим максималистским, эклектичным видением, привнёс свою фирменную драму в легендарный дом — но действительно ли это было похоже на Valentino?
Смелая интерпретация кутюра
Подход Микеле был не что иное, как экстравагантный. Коллекция была наполнена объёмными платьями, парящими над скрытыми кринолинами, напоминающими силуэты Balenciaga весна/лето 2020. Открывающий образ — ансамбль в арлекинском узоре — задавал тон театральному путешествию через рюши с горохом, прозрачное кружево и цветы, драпированные поверх широких панье — дань роскоши французского двора XVIII века. Помимо великолепия, Микеле также переосмыслил брюки в стиле гарем по мотивам Пуаре, остроугольные костюмы 1940-х и ультра-оборчатые блузы, сочетая исторические отсылки и игривую избыточность. Но остаётся вопрос: воплощала ли эта коллекция суть Valentino?
Были явные отсылки к архивам дома — кардинально-красный, горох и даже полупрозрачное шифоновое платье с цветочным узором, увековеченное Анджеликой Хьюстон в Vogue Italia (1972). Однако эстетика Микеле «чем больше, тем лучше» казалась далёкой от фирменной грации и изящества Valentino. Вместо этого она склонялась к театральности, а не к элегантности, вызывая ассоциации с костюмами, а не с кутюром.
Выдающийся кутюр: Вневременная утончённость Schiaparelli
В резком контрасте с пышным спектаклем Микеле, коллекция Schiaparelli Дэниела Роузберри была изучением баланса — структурированные корсеты, пышные бёдра и влияния кутюра середины века, отточенные современной точностью. Роузберри продолжает мастерски сочетать наследие и инновации, делая Schiaparelli одной из самых хвалимых коллекций недели.
Тихое возвращение Lanvin
Ещё одним ярким событием стал дебют Питера Коппинга в prêt-à-porter для Lanvin. Коллекция, сдержанная, но прекрасно сконструированная, казалась уважительным возвращением к корням бренда. После двух лет без креативного директора будущее Lanvin наконец выглядит многообещающим.
Что дальше для Valentino?
Первая кутюрная коллекция Микеле для Valentino, без сомнения, вызвала споры. Пока одни восхищаются её смелым, фантастическим видением, другие сомневаются, соответствует ли она ДНК дома — непринуждённой изысканности. Принесут ли будущие коллекции более утончённый подход или Valentino вступает в новую эру театральной экстравагантности?
Дебют Алессандро Микеле в Valentino: театральное зрелище
Парижская неделя высокой моды всегда является сценой для грандиозных преобразований, и в этом сезоне все взгляды были устремлены на дебютную коллекцию Алессандро Микеле для Valentino. Бывший креативный директор Gucci, известный своим максималистским, эклектичным видением, привнёс свою фирменную драму в легендарный дом — но действительно ли это было похоже на Valentino?
Смелая интерпретация кутюра
Подход Микеле был не что иное, как экстравагантный. Коллекция была наполнена объёмными платьями, парящими над скрытыми кринолинами, напоминающими силуэты Balenciaga весна/лето 2020. Открывающий образ — ансамбль в арлекинском узоре — задавал тон театральному путешествию через рюши с горохом, прозрачное кружево и цветы, драпированные поверх широких панье — дань роскоши французского двора XVIII века. Помимо великолепия, Микеле также переосмыслил брюки в стиле гарем по мотивам Пуаре, остроугольные костюмы 1940-х и ультра-оборчатые блузы, сочетая исторические отсылки и игривую избыточность. Но остаётся вопрос: воплощала ли эта коллекция суть Valentino?
Были явные отсылки к архивам дома — кардинально-красный, горох и даже полупрозрачное шифоновое платье с цветочным узором, увековеченное Анджеликой Хьюстон в Vogue Italia (1972). Однако эстетика Микеле «чем больше, тем лучше» казалась далёкой от фирменной грации и изящества Valentino. Вместо этого она склонялась к театральности, а не к элегантности, вызывая ассоциации с костюмами, а не с кутюром.
Выдающийся кутюр: Вневременная утончённость Schiaparelli
В резком контрасте с пышным спектаклем Микеле, коллекция Schiaparelli Дэниела Роузберри была изучением баланса — структурированные корсеты, пышные бёдра и влияния кутюра середины века, отточенные современной точностью. Роузберри продолжает мастерски сочетать наследие и инновации, делая Schiaparelli одной из самых хвалимых коллекций недели.
Тихое возвращение Lanvin
Ещё одним ярким событием стал дебют Питера Коппинга в prêt-à-porter для Lanvin. Коллекция, сдержанная, но прекрасно сконструированная, казалась уважительным возвращением к корням бренда. После двух лет без креативного директора будущее Lanvin наконец выглядит многообещающим.
Что дальше для Valentino?
Первая кутюрная коллекция Микеле для Valentino, без сомнения, вызвала споры. Пока одни восхищаются её смелым, фантастическим видением, другие сомневаются, соответствует ли она ДНК дома — непринуждённой изысканности. Принесут ли будущие коллекции более утончённый подход или Valentino вступает в новую эру театральной экстравагантности?